多方因素的合谋

不得不承认，中国实在是近几年太过红火的题材。紧跟着中国当代艺术之后，如今长着一张中国脸的时装设计也红火了起来。法国老牌百货Le Bon Marche要专门为中国设计师设置专区，实地考察后，却发现中国本土设计师无论从设计上，还是生产上都没有做好走出国门的准备。其他设计与艺术领域内的中国热，也均暴露了西方世界对中国迫不及待的强烈好奇。事实证明，经济危机的到来率先把中国当代艺术打回了原形。这些迅速蹿红的华裔设计师的身上是否也存在了泡沫呢？

Jason Wu的爆红最具典型意义，他的华裔背景帮了大忙。Michelle Obama需要帮助丈夫一同建立一个新的美国，其中包括了对快速时装和华裔设计师的选择——团结亚裔等有色族群以及时尚界。很明显，Michelle Obama的衣柜后，有一个强大的脑库，如果她没有另辟蹊径地选择那些“在野”时装的话，恐怕仅凭一身Chanel和Dior并无助于将她推向如今的fashion icon地位。而她脑库中非常重要的成员之一，便是买入过Jason Wu时装的Ikram时装店的老板娘Ikram Goldman。

美国人除了要团结亚裔族群外，恶劣的经济环境，也使得奢侈成了一件可耻的事。奢侈包含了两个层面，其一是昂贵的价格，其二是非常低的利用率。大多数华裔设计师都很好地解决了这两个问题，以二流的价格博得一流的品质，然后主打可以超越时间的实穿牌，很好地装饰了设计上的保守与无所建树。这是美国时装一贯以来的弊病，从Halston以降，几乎没有看到过能真正影响世界的尖端设计。男装界的Thom Browne算是个30年来的大例外，面对经济危机，却连还手的力气都没有。一件风格前卫的Thom Browne外套卖到40000块人民币的时候，一套貌似普通的3.1 Philip Lim的男装外套却仅售4000块人民币。在快速时装和设计师时装之间，居然硬生生辟出了新的市场，叫做“亚裔设计师时装”。

很明显，在这一拨华裔设计师的成功案例中，真正获得胜利的应该是“华裔时装公司”，而并非是“Design by China”。当然，在时装领域单纯追求“Design by China”的胜利也是个伪命题，市场才是唯一的利器。在如今的国际大环境下，中国设计更应该考虑依靠本身强大的市场潜力，在时装体系和营销制度上进行创新，而并非只是审美层面。进行世界沟通的语言，如今只剩下了孤零零的两种：政治和经济。

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