革命与艺术的故事

从1993年策划中法之间的艺术交流活动开始，我就不想局限在艺术策展人、经纪人的角色，我热衷不同文化与艺术的交流，在国家与国家之间，人与人之间碰撞，我想这才是艺术最有意思的部分，对整个世界而言，艺术是一座桥梁，而绝非市场。因此，我把中国当代艺术带到法国、俄罗斯、希腊，并在每一个地方引起反响和碰撞。而把中国当代艺术带到另外一个社会主义国家古巴，则是我又一个企图。

2009年新年假期，怀揣着这个艺术计划的雏形，我带着妻子、女儿，终于来到这个神往已久的岛国。到达哈瓦那已是夜晚，湿热的空气，零星的灯光，整个城市目不能及。沿途隐约听到的拉丁音乐，空气中偶然飘过的雪茄烟味，让我感到这已经不是梦幻，我的脚已踏上古巴的土地。

到达哈瓦那第二天，我早早起床登上酒店屋顶，一览朝霞辉映中的哈瓦那城：天空奇异地清澈蔚蓝，大朵大朵的白云在信步游弋，圆顶尖顶的各种西班牙式建筑在街道两旁伫立，远处几棵棕榈树的剪影伫立在蓝白相间的海湾轮廓，耳朵里已听到一两声喇叭声，哈瓦那近在咫尺。

接下来的几天，我步行在哈瓦那城区，逐一去体验与观赏这个城市的民风，以及殖民时期到二十世纪各种风格的建筑。哈瓦那的新街古巷飘扬着大大小小的古巴革命的旗帜；我自小熟悉的卡斯特罗身着军装、蓄着大胡子的斗士形象，与切·格瓦拉头戴五角星军帽的理想主义者肖像，在这个城市被制作成各式各样的挂历、名信片与艺术品。街上轰轰跑着的美国制缤纷老爷车，与前苏联生产的拉达轿车较量着各自马力；蹄声嗒嗒的欧式马车与中国制造的大型豪华旅游车各行其道，平安相处；深橄榄肤色的古巴人民友好地打着招呼，与世界各地前来旅游的各色人流夹杂在一起；挺胸收腹的警察，巡视穿行在大街小巷中。

除了这些第一印象，哈瓦那的建筑也特别值得一书。1959年，古巴革命前留下来的一些城市旧建筑，从西班牙古典殖民样式到新古典、装饰艺术、极简主义建筑，气魄恢宏，其规格与品质遗留着当初瑰丽豪华的影子，令人震撼；而古巴革命纪念馆与古巴现当代美术馆只一街之隔，分别讲述着革命与艺术的故事。

人们心中仍然燃烧着革命的余火

这是一个时光如此错位与重叠的国家，历史与现实在这里凝固、分解。

更让人惊讶的是，艺术在这个国家受到了相当的尊重，并没有因为意识形态的对抗，而人为武断地践踏历史的真实。古巴国家美术馆是一座十九世纪末期建筑，是座带着巨大彩绘玻璃穹顶的新古典城堡。当我走进古巴国家美术馆时，我发现卡斯特罗在革命成功后，收缴来众多艺术品，从古埃及、古希腊、古罗马作品，到十四世纪荷兰、西班牙的经典艺术作品。而十七、十八世纪欧美各国艺术大师的经典之作，非常专业地陈列在美术馆中。

在哈瓦那，我每天不断地整理自己的感受与思绪，寻找少年时期对古巴的想像。眼前的景象印证或消解着记忆与想像，还原给了我一个立体真实的古巴。

很显然，我原来接受的所有信息都曾被严重修改，哈瓦那的美丽名符其实，但中国与古巴并不是亲兄弟，仅仅只是一条战壕里的战友。由于卡斯特罗是坚定的反美帝国主义者，近50年来，由于受到美国的经济封锁，古巴这个“美国后花园”物质十分匮乏，人民生活水平低下，甚至不及中国六、七十年代的水平。国家每年的外汇收入仅靠出口咖啡、朗姆酒、雪茄及白糖获得。但古巴人民是硬骨头！哪怕有许多无奈在流淌，许多困难需要克服，生活依旧热情奔放，文学宗教依旧，音乐依旧，艺术依旧。就像那里的季节只有夏天一样，人们心中仍然燃烧着革命的余火，不屈不挠的革命精神在骨子里传承。

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