晓玮

淮海路竟然已经110周年了，一本杂志精心印制的庆典别册提醒了这个事实。她记忆中的淮海路，其实仅限于成都路到东湖路这一段，她无暇顾及它从1900年到七十年代的沧桑起伏，她的这段淮海路顶多只有三十多岁，和她的味蕾同岁。

她印象中的淮海梧桐似乎比现在更茂密，就好像一个人的左手和右手伸出来，在头顶上盖了一个密密实实的凉盆，那些比巴掌还大的梧桐叶交织成一幅沉绿色的织锦缎地毯。真的，那个时候，就连太阳也喜欢选这条路下班呢，树冠象戳着小孔的糖瓶子，把黄昏时候的日光象砂糖般均匀细密地撒下去，洒在人行道上，大人的脸上，小孩子的笑闹声上。街上便笼罩着一层淡淡的黄昏的金光，有点甜。

岂止有点甜，还记得那个时候一踏上这段淮海路，她私人地图上真正意义上的淮海路，就好像偷偷溜进一间巨大的自助餐厅：中西餐，南北货应有尽有。她合上那本穿插了大量时装硬照的，似乎和她无关的淮海路纪念别册，决定不如登上一辆由自己的记忆做司机的巴士吧，闭上眼睛，张开鼻翼，缓缓驾驶，每行到一个新的路口，每吃到一个新的红灯，鼻子里就会传来相应的食物气息，来自童年食柜的深处。

巴士首先停在了成都南路，隐约闻到了“老大昌”的西式掼奶油，拿破仑，西番尼，和漂浮着金鸡冰淇淋的咖啡的味道。那时候总是和爷爷在一道，被他宽厚而干燥的手紧紧握着，进行着食物的巡礼。 “老大昌”后，按照地理方位由东向西向，依次应该是：高桥食品店苔条油攒子和松糕等一应中式点心。然后是蓝村西餐社，陷在火车卡位里，用土豆沙拉，炸得薄匀的炸猪排来开胃；近思南路还有长春食品厂，春天在门口等现炸的苔条梗；夏季等它家的手工现制赤豆刨冰；秋天等出炉的鲜肉月饼，用牙齿拨开层层的浸渍着料酒肉香的油酥皮，丰润的肉馅总会履约地等在里面；冬天在寒风里等半小时为了给奶奶买两罐冬令进补的芝麻核桃。

那个时候哈尔滨食品厂还没有被挤到长春食品厂旁，它在陕西南路茂名南路间，柜台里的商品小卡片上写着很多奇异的名字：哈斗，牛利，泡芙，拉花，好在奇怪的名字并不妨碍它们散发出同样浓郁得奇异的奶油味；陕西路口的巴黎春天，本来有个端庄老派的名字叫“公泰”，不卖百货卖水果，天热时将哈密瓜切成一大块一大块地卖，买家付了钱后就捧着月牙状的蜜瓜当街啃，大块的皮扔在大只的箩筐里，秋天时它家则把糖炒栗子炒得油亮油亮的，直闪眼，那道锃亮的油光能折射到胃壁深处去。

过了东湖路，淮海路就开始沉静下去。好像即将从一户人家的餐厅进入到卧室，此时最后一个美食厨房就是“天鹅阁”，那是个主攻意大利餐的西菜社，有奶酪烙鸡面，披萨，也有罗宋汤。她和爷爷会拎着尼龙丝网线袋，好像在饮食店打一锅早六点的豆浆一样，在天鹅阁则打上一锅晚六点的罗宋汤，回家当晚餐。

爷爷就这样牵着她的手，在淮海路上，一老一少，一中一西，一咸一甜地一路逛过去，好像在搭乘一辆食物的过山车。那时候，她想在淮海路上行驶的26路公交车的站牌应该用这些地标一样的食铺来命名才对，售票员大叫着：下一站淮海西菜社，请要吃乡下浓汤的乘客准备下车；下一站燕京楼，请下车的乘客不要忘记随身携带装狗不理包子的钢盅锅子……可是，现在，似乎除了长春食品店，其他的那些美食场所都在上世纪的最后十年间，要么搬离原址，要么索性消失在这个城市的版图上了。就连那个牵着她的手的爷爷也在世纪末的最后一个月永远隐身了，好像和那些店铺事先说好了，一起到一个比想象还要遥远的地方赶赴一场秘密的美食盛会。等她再把眼睛大大张开时，满眼已是宜芝多，马可波罗，星巴克和麦当劳的世界了。

闭着眼睛的自驾美食巴士之旅结束了，而所有这些依然如此清晰的沿途影像，将被放置到一片叫做“记忆”的载玻片里，再郑重其事地压上一片叫做 “告别”的盖玻片，作为这座城市数不清的私人切片标本的一枚，保存到一个永远也记不确切密码的档案保管箱里。

不是吗，就连金龙绸布店里，那些会在店堂上空，顺着钢丝绳在收银台和柜台之间飞来飞去的木票夹也早已不见了，换成了“H&M”成衣店里那些年轻俊美的服务生们，他们互相之间亲昵地称呼着彼此的英文名字，广播里则时而会传来优美的女声，传达着“Wilson,Wil－son，请到B1”这样的请求。

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