文/羊城晚报记者

黄嘉丽

Carine Roitfeld在年轻的时候没有成为超模，可是当了杂志主编之后，就几乎左右了一座城市、甚至全球时尚圈的风潮。但在2010年的最后一个月，她却突然宣布辞职，虽然口头说词优雅“能够在我还走在顶端的时候离开是一件很不错的事”，但幕后却有很多猜测声音，直指其平素 “离经叛道” 的行径是祸根：Carine Roitfeld属圈内著名的“反时尚”分子，厌恶无限度的购买欲，也不太喜欢只为奢侈品牌说话，因此遭遇主管的某奢侈品集团解雇。

可惜，我们以后再也不会听到诸如“卡地亚不应该是丈夫送给妻子的礼物，而是送给情人的礼物”。之类的反传统言论，也很难再看到一个掌握时尚话语权的杂志主编胆敢长期揶揄华贵的皮草，质疑高价的珠宝、手表。有业内人士指出，如果这次解雇传言属实，那么就证明了奢侈品牌集团进一步加强了对时尚舆论的掌控力度。因为近年来亚洲地区的奢侈品市场发展得轰轰烈烈（尤以中国为甚），当地消费者多是初次进入奢侈品消费领域，因此某些品牌都对自我形象的宣传十分看重，难以忍受一些不听话的“异见”分子在指手画脚。据预测，在未来5年内，愿意消费奢侈品的中国人口将从4000万上升到1.6亿，二三线城市的人口是奢侈品业的主要支撑。他们认为，全方位“指导”这批消费者度过其炫耀性消费的阶段，才是时尚媒体应该做的事。

膨胀的消费让我们的外观看起来很光鲜。如今人人都说，中国越来越时尚，隔三差五就能爆出大新闻，譬如某某大师亲自来华开时装秀，全球最大的旗舰店落户某条商业街，某品牌专门为中国设计了99枚限量手表……但是我们自己圈子内部又诞生了多少令人振奋的消息？最简单的指标就是看看今年红了几位本土设计师？几位超模？几个品牌？活跃的设计师还是十年前那几位，偶尔出位的几位不过是帮出席国际电影节的女星们设计中式礼服，华裔设计师倒是很给我们长脸；超模很给力，可惜都在四大时装周上混出名堂来，说穿了也不过是品牌为了拉拢消费者而特意捧出的东方面孔；新生品牌，确实没有太多，要不给奢侈品牌压得喘不过气，就给快时尚巨头们联手围剿，最不堪的还要抵挡来自网购浪潮的冲击。怎样好好地发展自身的产业，似乎是更应该关注的事情。

都说现在的时尚消费市场跟上世纪八十年代末的日本很相似，但由于产业发展比较均衡，就算在经济泡沫破灭之后，日本自主的一批中低端品牌还能浮出水面，如大家熟悉的优衣库。如果还不加强产业均衡发展，万一相同情节发生在我们身上，支持市场的也许就只剩下港产的BOSSINI或BALENO。接下来的时尚业界发展如何？套用姜文的话说：“让时尚再飞一会”，或许时尚市场的发展脉络就能看得更清楚了。

黄嘉丽

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