穿越藏地雪山 聆听阳刚与阴柔之美的对白

晚霞映照下的哲热寺。

转山之路未尽，美景与受罪也在延续。下午六点，终于看到了哲热寺的指示牌，哲热寺是转山路上一个重要的休息中点站。2010年转山的那个夜晚，李景国也是在这里度过的。他说：“我一直坐在寺前，望着冈仁波齐的北坡，直到黑夜吞没了洁白的神山。”两个小时的凝望，他看到了什么？黄昏的雪山，美丽不逊于黎明。你能真切地感到，神山近在咫尺。雪线以下的石头隐约可见纹理，而仰望的角度也从倾斜变为垂直，顺着视线望去山顶的雪与天上的云浑然一色，融为一体。此刻的冈仁波齐像住在天上的一个神，而我匍匐在它的脚下。我昂起头望着这个角度的冈仁波齐，眼中的白色雪山揉碎进蓝天的帷幕里，开始旋转起来，眼里也冒出好多金色的星星，旋转着旋转着一阵头晕，冈仁波齐掉进了宇宙的漩涡里。好一阵我才停下来，我知道我太疯了。我痴痴地笑着，感受到了神的抚摸，我看见了神山。我问过很多人同样的问题，提起雪山脑海中的第一反应是什么。那些声音和回答，“高大、渺小”开始在我耳边萦绕。但不，都不是。如果非得用一个词来形容，我想说神山是深邃的，像宇宙空间一样，人在神山面前感知的不仅仅是反观自身的渺小，而是那一刻被神抚摸与祝福的亲近与和善。在哲热寺我谦卑地低下头颅，朝着雪山的方向双手合十，许下了在神山的第一个愿望。转山，对于信徒而言是遇见神灵，对于没有信仰的人更多的是与一颗久违的赤子之心相遇，纯洁、真诚、善良、自然。

海拔5630米的卓玛拉山垭口

冈仁波齐的早晨是清冷的。天微微亮的时候，能够看到山顶有旗云。金字塔顶端一缕淡淡的旗云向东飘去，很像在寒冬户外看到的嘴里喷出然后迅速冷结的空气，就像雪山在严寒中打了一个喷嚏，非常可爱。大地开始回温，天依旧很蓝，但是没有正午时分那种照耀进心窝的蔚蓝温暖。与前一日不同，一路都可以看到冈仁波齐的金字塔造型，应该就在它脚下了。我也一路远望着它，从不同角度瞻仰她的风姿。有时候她站在其它山峰后面，但仍可见侧影，夏季的积雪并不那么厚，有些地方能够看到裸露的黑色石头，白色与黑色的组合视觉冲击强烈，在雪山之中很少见。视野开阔的时候，能见到她纤尘不染的容颜。没有年轻过，也不会老去，这一隅被时光遗忘，苍白的容颜也许是为遗世孤立而哀愁。

远处的冈仁波齐

因为陡峭和乱石，海拔5630米的卓玛拉山垭口是所有转山人心中的噩梦。走出拉曲峡谷，一路都是在卓玛拉山的爬坡，激增的海拔使上山的路变成了“天路”，这里是碎石堆积的沙漠。黑云压顶，感觉天要瘫软了，烂泥一样塌在我身上。胸闷、气短、乏力，高原反应也来凑热闹。一路上我遇见了很多，人与人，人与雪山，人与神，人与自己。在卓玛拉山垭口每一个人都会遇见同一个拦路虎，人与自然狭路相逢。我一直埋首脚下的碎石不敢多看，更不能说一句话，每一次呼吸的调整都会打乱脚下的步伐与节奏，我需要集中全力与自然搏斗。快到山口的一段，每步行20分钟就要停下来休息10分钟，氧气与体力严重匮乏。藏族人一个半小时就能完成的路程，我战斗了整整四个小时。翻过卓玛拉山垭口，视野顿时开阔，始现绿色。心情稍微放松的时候，我发现石缝间有一团白绒绒的东西，向导说是雪莲。第一次见雪莲，我采了它。一朵雪莲储存了多少力量才能在坚硬、冰冷的碎石间求生？我抚摸着这朵雪莲，生命的顽强给我的惊叹，却是软绵绵的触感。也许，生命并不一定要展现强硬的姿态才能抗衡外力险阻，将生命的力量与顽强内化，温柔地与这个世界相处，一朵雪莲教会我的珍藏至今。

过了垭口，剩下的就是坦途了。在距离塔钦只有2公里的荒野，一座彩虹在地平线上架起，如果这座七彩桥可以通行，应该可以晃晃悠悠步行上天。回到塔尔钦已是黄昏，这里的黄昏延续到了晚上九点半。远方的天色像蓝色妖姬，尽显妩媚、妖娆，渲染异域情调。但村子和我一样疲惫了，比天空更早投入了夜的怀抱，我们相拥昏睡过去。

睡梦中两座雪山矗立，一个阳刚、一个柔美。走过山山水水，秀丽如阳朔，广博如秦岭，路过的成为风景。穿越藏地雪山，贡嘎和冈仁波齐，聆听一段阳刚与阴柔之美的对白，挡不住的风情，撩拨你的心。在自然山水中，雪山是一辈子无法忘怀的情人。

对于很多人，徒步、转山、甚至登山，都是那么遥远的雪山之旅，与情人的幽会只能在梦里。冬天的脚步丈量着与雪山之间的距离，只会越来越远，因为雪会一层层覆盖，在山顶和去往雪山的路上。正计划着一次雪山之旅的人，请多加小心。只能在梦中仰望的人，请记得这是雪山最惊艳的季节。

关于冈仁波齐：

坐落于西藏阿里地区的冈仁波齐，海拔6721米。在世界屋脊青藏高原，6721并不是一个高不可攀的数字，俯仰可见的雪山也不是一种罕见的自然景观，但是冈仁波齐却以一种超凡脱俗的神圣姿态傲立在东西绵延的冈底斯山脉。