四川安岳石刻 即行即思即心即佛

千佛寨：与天然相融

一早出发去千佛寨，也在县城边上。安岳这几年变化大啊，楼高了车多了，道路拥挤，豪华轿车农用车三轮车架子车电瓶车摩托车，都在一条路上挤，喇叭声声，马达轰鸣。这就是中国的县城，等于城市的嘈杂污染加农村的混乱无序。而不是等于农村的宁静清新加城市的次序和便利。这个时代是不会产生艺术的，再不能创造出那样的石刻了。宋的安岳不等于现在的安岳。

造型奇特的石塔

千佛寨也类似一个公园，买门票进去后，还得问问看石刻该往那边走。如果是想看稀奇，来这里可能会有点失望，因为这里没有一处大而壮观有名的雕刻，可供你合影炫耀。这是安岳地区石刻开凿年代最早的地方。隋朝开始建窟造像，也是建造时间延续最长的——直到民国——不过民国还在建造的，定不会给千佛寨添光彩了。因此，千佛寨石刻的史料价值大于审美价值，这是我的看法。

千佛寨最好看的不是雕像本身，而是那些洞窟本身。和洞窟与环境的关系。这里的山石极具美感，那些洞窟的凹凸就像山石本身的凹凸一样自然，洞窟像长出来的，而不想被开凿出来的。一些洞窟的雕像已经风化得非常厉害，但却生出类似雅丹的美感。风雨将岩石和雕像一起打磨，造成平滑的起伏，完全没有了人的痕迹。仿佛时间琢磨出形象来，然后将他们抹去，一点也不伤感。其实保护根本就是不太重要的，重要的是不去破坏。大凡需要被保护的，都是已经被破坏了的。像那些力士，被人砍了头，但身体并没有被时间毁坏，依然鼓鼓地雄健着，让人悲哀。

山石的颜色也有变化，阴阳向背，风催日晒，造成深浅不同，雕像的颜色也随之不同，愈加显得浑然一体。石上满布青藤，犹如篆书的笔法。赭石青苔，又像极了青绿山水的课稿。如果一个人在书房里被袁安碑、爨宝子之类的笔法整得不消化了，来这里走走，等于吃了健胃消食片。读书与行路，就是进食与吸收的关系。就凭这些山石的凹凸和色泽，也大可一游。

木门寺：木石传说与实说

到得木门寺，不再是空寂的景象，大殿前敲锣打镲，烧纸唱经，大喇叭里二胡拉得咿咿呀呀。后院更有一番景象，一帮红衣大姐，搽红脸抹红唇执红绸，又唱又跳。那箱里烧炖拌炒，热火朝天，“群贤毕至，少长咸集”（向王羲之致敬）。娱乐敬佛两不误，好一幅世俗的宗教场面。

人虽众多，但外来的游客也仅我二人。此地人都是见过世面的，对我二人并无诧异，我等很容易融入其间，自得其乐。只负责文物保护的大爷，过来攀谈几句。得知我来自省城，先抱怨自己待遇太低，只有三百元工资。然后便替“县上的”说些好话，连说县上很重视文物保护，还专门配了狼狗看护，狼狗的口狼都是拨了的。原来昨天见过的小黑们，还都是国家公务员呢。

现在来说说木门寺的建筑。

首先看到的，不是大家期待的那个著名的石头建筑，而是一木结构重檐歇山式大殿，这个大殿里面包着一个心子，才是那个石亭。石亭有两扇木门——因此叫木门寺——门内可看见，石亭内还包着一座石塔，塔内葬着无际禅师的立棺。木殿包住石亭，石亭包着石塔。就是这样一个重叠的关系。石亭四方形，高约十二米许。檐脊柱枋、斗拱滴水，都是石制。因为刷了颜色，没有石材的质感，看起来完全像木头作的一样。木殿与石亭之间，有约二米许通道环绕，木殿为三重檐结构，梁架的穿斗关系颇为复杂，加之紧依着石亭，有些结构看起来就像附着在石亭上一般，看得眼花缭乱。这种奇妙的关系，非得亲至观赏，才能体会。

木门寺的人间烟火

关于用石料作的仿木建筑，在中国建筑史上并不罕见。以石为木的建筑手法，看似奇巧，实则是中国建筑用石的失败。中国建筑的营造，对于石材的性能不尽了解。石材用于建筑，强在承受压力，而弱于承受张力和曲力，仍然像用木头一样卯榫，而不是垒砌后雕琢，因此极易崩塌，故流传下来的石构建筑极少，唯有石桥是例外。隆昌石牌坊十余座中，只余明代一座，有五百年历史，现用钢架支撑借力，其余皆清代修建。相比西方那些上千年的石构巨大建筑，其用石的技术能力之高下，是显而易见的。

石亭内部据说也很有看头，四壁及塔身上都有精美的线雕。但里面供奉着无际禅师的灵骨，不敢惊动，没有进入。

无际禅师，明代高僧。俗姓莫，安岳人氏。二十岁出家，曾云游四方参谒善知识。后回安岳狮子山建道林寺，弘法四十年，影响广被西南，形成四川禅宗，为临济宗二十二世。正统年间，英宗在北京建万寿禅寺，选全国大德高僧，登坛说戒，无际禅师应诏入京，被命为宗师。一时名动京城，所过处士庶瞻礼，阻碍交通，达官贵人也争相迎供。在京的第三个年头圆寂。英宗遣礼部官员赐祭，给官舟归蜀。

卧佛院：夕阳下的静思

本来是有去玄妙观的计划，但从资料上来看，雕像已多不完整，仍是属于史料价值大于艺术价值。此时已下午，更想赶去卧佛院，看夕阳下的卧佛。卧佛院在一座岛上，因此得坐船。在一小卖店处停车，刚想打听，老板已明来意，一个电话，船老板几分钟到了。

约二十多分钟后上岸，一段很舒服的小路，经过几户人家，竹林掩映中，有清洁的院子，甚至能看到石头作的风谷机，真让人分不清楚是实用的还是搞的工艺品。这么峰回路转的，竹林间便有了山壁上的洞窟出现。这便是卧佛院南岩的唐代造像窟群了。唐代造的洞窟方正，而且较深。造像已多不完整，但山石也是极具美感的。其中有些洞窟看似空无一物，却又铁栏杆们紧锁，原来那里面就是至可宝贵的经库，满壁唐楷镌刻二十余部经文。

田野里的卧佛

我庆幸放弃了玄妙观而在这个时候来到了这里，我真想表扬一下我自己。夕阳浅浅暖暖地，那岩石也暖暖的，真好啊！依然是一个游人也没有。只有几位售香烛的大姐太婆，在纳鞋底织毛衣，说些闲话。为了不给这绝妙和谐带去哪怕一点点的破坏，我从五个摊位上都买了相同的一份香烛，然后开始独自静静地观赏。在她们停下来都不说话的时候，突然非常非常地安静，这广阔的天地间安静得不可思议。

这是此行的最后一站，不用赶路了，放下背包，就静静地坐着，看着，走走。这真是一种幸福的体验。独自面对着唐人的艺术精神，刹那间会有梦幻般的感觉，简直不敢相信眼前的一切居然是真实的，独自面对的仿佛上天遗落的神迹。佛像完好，有些部分就像刚完成的一般。每条线条都有内涵在流动。它们组合起来，即成了一种境界，唐朝的境界。含有巨大的、平静的力量。这正是我们现在所缺乏的，因此现在的所谓创造，力量都在表面，大而不当，空泛而貌似强大。佛像的概括与力士的写实，在这里都有极高的成就和非凡的表现手法，似乎指出了中国造型艺术的两个发展方向。然而，中国的造型艺术却并没有同时向这两个方向去发展，石刻艺术在唐的基础上，经过一些起伏和继承发扬，最终在宋时的安岳奏出一声绝响，从此走向没落，再没有被超越。

本来，这篇游记就应该结束在暖色的卧佛上，定格，淡出，然后打出“The End”。但Kenny却说出一句深刻的话来，可以让这篇游记有一个比较深刻的结尾。Kenny说，前人给我们留下了这么多美好的东西，那我们给后人留下了什么呢？

Kenny本不是个深刻的人，也不惯说出深刻的话来。显然是这两天沉侵在唐宋的艺术之中深了，变得有想法了。因此，我也不由认真的回应——我几乎是脱口而出：大坝！

是啊，还有什么比大坝更能代表我们这个时代的象征物。它巨大，割裂，索取，改造。在这个大背景下去创造的艺术，连主旋律也无疑是浮躁的。前人无论是经历过繁荣或苦难，却终将一个完美的河山完整地交给我们，只在这河山上留下些他们思想和艺术的记号。而我们呢，恐怕会把一个千疮百孔的、被榨干了的世界留给我们的子孙去修复，去想象曾经的美好。那么，如果我们不能创造，至少应该将前人留给我们的东西保护好，再移交给我们的子孙，让他们能触摸到我们曾经有过的艺术。