藏东第一禅林 强巴林寺接受众生朝拜

2012年08月07日 09:34
来源：《西藏旅游杂志》

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今天是踏上藏东红土地的第七天，我必须赶在黑暗之前，翻过风雪弥漫的雪山垭口，赶到我必须到达的地方——昌都镇。远远地便望见了这座城：蓝天白云，峰峦起伏。扎曲河、昂曲河于城下交汇，浩浩向东奔流；林立的城市楼宇依山伴水，耸立于河谷高地之上。恍然间，惊觉对面的山如佛般慈悲、泰然。正投下悲悯众生的目光，见芸芸众生、红尘百态，而泽庇世人。山上，是巍然静穆的庙宇，因地势高而愈显摩天接云。它坦然接受众生的朝拜，亦时刻庇护着脚下忠实的信徒。那就是藏东第一禅林——强巴林寺。

信仰与“信仰”的对白

艳阳午后、昌都老街、藏族老阿妈

来西藏这么多天，我不止一次地想做一次彻底的停留，和漫无目的地游荡。比如就在这里——昌都古城的昌庆街，这个离强巴林寺最近的地方。静，是这里给人最强烈的感受。古朴的老街上，尽管小贩在叫卖，汽车喇叭也不时地响起，却有一种发自内心的安宁自在。而这种静，让人在倾听真实自我的同时，也能更真切地听到那些最虔诚的声音：强巴林寺的诵经声、澜沧江的滚滚涛声和从高原呼啸而下的风声。

不远处是太阳下摇着转经筒的老阿妈，厚重的氆氇裹着她干瘪的身躯。如柴般枯槁，黧黑的皮肤如同浸满黑夜的深沉，风刀雪剑将印迹毫不留情地刻在她的脸上。强烈的阳光透过戗檐，斜斜地照耀着老人。老人眯缝着眼睑，虽然毫无表情，目光却清凉明澈，似乎有洗净沧桑的平和。对于眼前安静，孤独的阿妈，时间和周遭的事物仿佛俱已不在，只剩下圆满空灵。

我坐在阿妈身边，企图以摄像机和身体弄出的各种声音，引起老人注意。她却丝毫没有搭理我，只是继续摇着经筒，专注地看着前方。似乎前方有着无数我难以企及的秘密——雪山、草甸、羊群、经幡？或许，因为我来自一个没有羊屎牛粪草屑的街道，阿妈听不懂我的“外语”。但我想，阿妈不理睬我的原因，也许并不像我的答案那样简单。我自以为我的远方，还有一些好好的东西在等我，而阿妈的远方除了“无”，可能一切皆有。 “无”是一种境界，是安静的永恒。但在我的世界观里，“无”就是没有这个词汇，就是缺衣少食、孤苦伶仃、一穷二白，丧失或死亡本身……后来的时间里，我差不多就是如一尊博物馆的雕塑，坐在昌都老街的下午，在完全不同的语境里，享受着雪域高原同一片灿烂的阳光。

时间和空间的结束，也必然是另一种新的抵达。老阿妈孤独的身影和转动的经筒，连同那些逆光飞舞的蝇虫，素描般定格在我心深处。这幅画之于我，如同时间的宿命。也许唯有信仰可以超度，我却没有什么可以救赎。即便我用长跪的姿势穿过雪山穿过草地，我的前方依然是油盐算计的生活。我必须赶在黑暗之前，翻过风雪弥漫的雪山垭口，走到我必须到达的地方，否则，会因为一次贪心的停留，无处可宿，深深地刺痛自己的肉体，以及那些紧追不舍的账单和合约。

佛心素与艳的争辩

强巴林寺，红衣僧人

红土、红墙、红衣的僧人，这是强巴林寺给人最强烈的印象。也许没有任何一种红，能如此显现出如此强大的，足以穿透岁月与生命的力量。这种喷薄而壮烈的力量，化作世间的声响，也许措钦大殿浑厚的颂经声，便是最好的表达。

庙宇高墙累院、僧佛宝相庄严，诵经声不绝于耳。我们循声而去，空旷的佛堂内端坐着无数僧人，甚是壮观。僧人们左右摇晃着身体，闭目念经，诵经声时而清远喃喃，时而抑扬顿挫，宛如天音缭绕在大殿内。闭目聆听，此处即是菩提净地，一切尘世之声都戛然消失了。走廊和台阶边则堆满了僧人们的藏靴，进入大殿的僧人都是赤脚的。提着糌粑桶的僧侣也是如此，坐在走廊与大殿之间的台阶上，准备给颂经的僧人添加食物。他们的赤脚如强巴林寺扎根于昌都城一样，紧贴于藏东红土之上，就如他们的心，赤诚一片，虔敬地裸陈向佛。

红衣僧人们就这样静静地坐着，呢喃出满殿禅意，丝毫让我想不起酥油花节时，那些灵动激昂的喇嘛就是他们。那时候的他们，会在佛前跳起神舞，他们或佛心如素，踏莲洒净水，或佛心如艳，胜过衣饰狞过狰容，方可踏平崎岖，慑服尘众。我常常想，那样服饰华丽狰狞面具的众僧里，是否真的曾有强巴佛的身影。

诵经结束的僧人纷纷走出措钦大殿，急速穿戴规整。他们成群地涌向辩经场。这是一座柳树成荫的小院落，地上铺着鹅卵石，大家分组开始辩经。一群群的僧人团团围坐，每圈围坐的人群中间则有一位僧人，立在当地，忽而抬腿跨步，两手相击，手上还有串珠飞舞；忽而俯身探头，向坐中一人咄咄逼问，大有不问倒对方不罢休的态势；兴奋处还会嚎叫连连，声彻树林，这声音此起彼伏，兼有围坐者的哄笑、啸叫之声，树林内人声鼎沸，震人耳鼓，气氛热烈，场面壮观。