B=《外滩画报》

A.T= Atsuro Tamaya（田山淳朗）

日本时装的顺境与逆境

B：在1980 年代，大量日本设计师前往巴黎发展，为什么在四大时装之都中，日本设计师唯独青睐巴黎？在观念和做事方式上，你们会感觉到不适应吗？

A.T：我们认为在四大时装周中，唯有巴黎是国际化的风格。不论去哪座海外城市发展，语言始终是第一道坎，其它方面的不适应还在其次。

B：当下萧条的经济环境是否正影响着日本时装的设计风格？

A.T：经济不好的情况下，设计师想自己创业自然需要考虑更多的现实因素，那么，原本用于设计的能量不免要被占去一部分。由此导致的结果是，设计风格变得胆小保守，因为心里想的是衣服是不是能卖掉，工资能不能如期领到或者支付这类问题。

B：那么，对于现在的日本年轻设计师来说，去巴黎发展是不是比以前困难了？

A.T：光有才能不够，还是钱的问题。买机票，住宿，买面料，都需要钱。而据我估算，参加一次巴黎时装周的开支在2000 － 3000 万日元。

B：从日本时装的黄金时代到现在的低迷期，亲身经历这一切的你有何感触？

A.T：从1970 年代以后，时尚产业就变得与经济紧密相关了。20 世纪80、90 年代是日本泡沫经济时期，欧洲的经济则相对低迷，于是时装界要通过不断引进和扶持新的设计师来自我振兴，同时借此打开国外市场。而随着经济泡沫的破灭，日本时装也陷入沉寂。千禧年之后是欧洲时代，而在2010 年之后，也许中国的时代将会到来？

B：时装消费市场的繁荣和时装产业的兴盛是一回事吗？当年欧美老牌奢侈品牌大举进军日本市场之时，给本土设计师带来的是压力还是希望呢？

A.T：在2000 年以后，日本人的奢侈品崇拜现象就开始走下坡路了。而从一开始，日本国内也没有特意去扶持年轻本土设计师的习惯。我认为，既然一个市场被普遍看好，那就有能力培养出好的设计师。这是一个水涨船高的过程，全民对时装的认识和鉴赏力随着市场的打开而逐步提高，自然也就为本国的时尚产业打下了基石。另外，随着经济的发展，整体收入水平提高，将来也会有越来越多中国设计师自己掏钱去巴黎发展。我以前在汉帛工作的时候，同事中有不少年轻设计师离职后自己创业开店。在杭州，这样的例子已经非常多。或许他们暂时还不起眼，但5 年10 年后可能大不一样。

B：近年来日本政府对于时装周的拨款不断减少，听说明年开始将完全不再出资赞助时装周，在你看来，这将对日本时尚界产生怎样的影响？

A.T：从1990 年开始，我一直持续在巴黎发表作品，因此我对日本时装周的动向不是很敏感，目前也没有特别看好的新人设计师。其实到现在为止，我都没有想过要靠日本政府的资金来开发布会，或是靠日本政府的力量来扩展市场。我一直靠自己，并且竭尽全力地工作到现在。对于日本政府的这种神经质的举动，我也觉得难以理解。

B：在外国人看来，东京街头的时髦青年就是日本时尚的代表，对此你有何看法呢？

A.T：“设计师”<“街头时尚”。对于日本服装品牌而言，年轻顾客的力量是非常强大的，从某个层面上来说，这是非常好的一件事。因为在选购服装的时候，顾客不会那么轻易妥协，所以设计师和品牌不得不更加竭尽全力。

B：在时尚的地域界限日趋模糊，全球潮流趋于大同的现实之下，以叠穿为特色的日本街头时尚却似乎没有被同化。

A.T：这恐怕是因为外国时尚杂志与日本时尚杂志的内容特征，以及受欢迎的倾向有所不同吧。其他国家的时尚杂志着重于传达时装界的最新信息。而在日本，则是生活方式类的，介绍店铺或穿衣搭配情报——总之比较贴近读者的内容更受欢迎。

工作就是生活乐趣所在

B：在设计的时候，哪一类单品让你最感兴趣呢?

A.T：外套吧。因为外套的设计要素可以有很多，而且极富体积感，所以施展的空间最大。

B：你最重视的女装元素是哪些？这些年来，你的设计风格发生了怎样的变化？

A.T：三个元素：简单、有型、可爱。我的设计一直都是“在优雅中加入一点男性化”。

B：这次展出的2011 春夏系列，你的设计出发点是什么？

A.T：想尝试如何把男性的风衣、夹克表现在女性的身上。

B：你将谁视为偶像？有谁给你的设计带来过灵感？

A.T：没有，在我的设计思路里不会有明确的对象。我只考虑要表现怎么样的主题，不会考虑诸如给谁穿，适合于哪个年龄层这样的问题。

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