大牌放下架子成高街 赚钱才是硬道理

导语：随着时代的发展，繁华的奢华高贵梦都慢慢成为过去，像Dior、Chanel这样的老牌时装也纷纷向商业低头，这似乎是情理之中不可避免的事情。商业化的时代，市场、客户永远是品牌生存下去的保障，叫好不叫座在这个时代是无法立足的，毕竟，赚钱才是硬道理。

Saint Laurent昂贵成衣似高街消费群体很买单

YSL吸烟装、Saint Laurent 2013秋冬系列

也许你看到Saint Laurent 2013秋冬系列发布以后心就开始碎了，渔网袜、碎花、机车夹克……这完全就像TOPSHOP的廉价高街，那个曾经解放女性的巴黎老牌哪里去了?毒蛇评论家更是大批Hedi Slimane 的这个系列完全就是高街的影子(当然Pierre Berg 表示自己很喜欢)。令人非常意外的是SL热卖，销量非常好，只能说YSL向商业化低头了。

圣罗兰创意总监Hedi Slimane

Hedi Slimane 商业化设计难得看客心，但是广受真正掏钱购买的消费群体欢迎。

自去年被当时名字仍然是Yves Saint Laurent任命为设计总监后，他称职地为Saint Laurent 制造了极大的争议，无论是改名、改设计总部地点、和时尚评论家发起骂战、创造几个爱者极爱、恨者痛恨的系列，每次总能引起时尚评论和旁观者一番热烈讨论，而这些舆论效应都成功转化成可观的销售收入。

专柜店铺的畅销

在《纽约时报》 题为“Mr. Provocative(不安分先生)"文章中，时装记者Eric Wilson 介绍早在2月份已经陆续上架的Saint Laurent 2013春夏系列销情理想。美国高端百货商店Barneys New York 表示，系列中60%的商品都已经以正价售出，包括一条1.4万美元的连衣裙。Bergdorf Goodman 眼下正在为Saint Laurent 男女装开设特别专柜。百货公司总裁Joshua Schulman 表示：“我们希望品牌的业务规模能够比及品牌的名声。”而来自不愿透露名字的零售业主管更希望品牌产品能够尽快到货，因为实在太畅销了。精品店Jeffrey New York 创始人Jeffrey Kalinsky 透露系列中几款明星商品都已售空，他形容他们在挑选货品时，眼前仿佛印满了钞票。

时尚博主很喜欢

时尚博们对Saint Laurent 配件最感兴趣的，特别是多款短靴和宽檐大帽，在产品推出之初就已经纷纷在博客上亲身演绎穿着效果，这些商品零售价大概在1,000美元左右。至于品牌的衣服，她们更喜欢的是衣服带出的复古风情，真正穿上的少之又少(Anna Dello Russo 是例外)。

Pierre Berg大力支持

事实上，据Eric Wilson 所说，Hedi Slimane 早就预料到评论将会对他不利，但是根据他的忠实支持者、设计师Yves Saint Laurent 长期伴侣和生意伙伴Pierre Berg 认为他的目的达到了：“Hedi 想要带出冲击。当你是一名艺术家，你就要带出冲击。”

争议引起关注

显然，Hedi Slimane 说到做到。他的Saint Laurent 2013秋冬时装发布会带出的冲击是那么大，使品牌在Style.com 的浏览人数超越220万，从从未进入前10跃升至浏览排行榜第2位，仅次于Chanel时装秀。网站总编Dirk Standen 称对该系列的评论极端(和)分化，负面略多于正面。

宣传很到位

Saint Laruent 的广告冲击力也不弱。无论是女扮男装的2013春夏男装广告，还是近期的招揽了Marilyn Manson 代言的音乐项目广告，清一色黑白影像，充满身兼设计师/摄影师两重身份的Hedi Slimane 个人风格。还有他亲自操刀的Saint Laurent 门店设计，视觉冲击强大，比起他的衣服更加令人印象深刻。

总而言之，言而总之Hedi Slimane还是很有头脑的，商业之路也是非常成功的!

Balenciaga彻底向商业低头美式极简叫好又叫座

Balenciaga 2012秋冬2013春夏/Balenciaga 2013秋冬2014早春度假

Alexander Wang执掌百年老牌向商业低头

还记得去年Balenciaga换帅风波吗?在时尚圈可算是闹得沸沸扬扬。当地时间2月28日，万众瞩目的王大仁Alexander Wang入主Balenciaga首秀于巴黎时装周发布，品牌方为了避免给年轻的Alexander Wang过大的压力，这场备受关注的首秀选择在巴黎乔治五世大街沙龙仅仅只对特邀的媒体和买手展示，现场仅有80个座位。

事实上，关于Alexander Wang入主Balenciaga，虽然众说纷纭，但是不得不承认的是选择Alexander Wang确实是这个百年老品牌对商业低头的证明，就像Dior选择Raf Simons，市场、客户永远是品牌生存下去的保障，叫好不叫座在这个商业时代是无法立足的。显然，起家于最具商业性的纽约时装周的Alexander Wang对于这一点更为得天独厚，从出道至今在时尚圈的更种人脉好人缘也让这个年轻的设计师一路顺风顺水。他懂得怎样的设计卖得好，这也正是Balenciaga所需要的。

巴黎世家创意总监Alexander Wang

Alexander Wang首秀追本溯源致敬Balenciaga

在时尚圈永远都有“致敬”一说，作为其入主Balenciaga的首秀，Alexander Wang深知自己身上聚焦了多少关注目光，所以他很聪明的选择了打“保守牌”，这也是大多数刚起步设计师都会选择的一贯做法。“女魔头”Anna Wintour在秀后接受采访时也说：“我感到非常的骄傲，我觉得每一件衣服都非常实穿，有很多作品明显是向Balenciaga的经典作品致敬。我觉得这是刚起步时非常明智的选择，而不是独立炉灶。”就连时尚圈著名毒舌Cathy Horyn在看完秀后也忍不住连发两篇博文对他大加赞扬：“王大仁在巴黎世家迈出了自己坚实的第一步，他把自己对街头时尚的敏感融入到巴黎世家高级定制般的廓形中，让廓形变得更小一些，让服装看起来会更起来更实穿一些。”

百年老牌Balenciaga 转型成为美式极简休闲风

看到Balenciaga 2014早春度假系列的时候，小编的心彻底碎了，Balenciaga 终究变成了小王同学的那些东西了。整个系列显露出他对前辈的致敬之情：蚕茧形轮廓，秋冬秀场的花苞形半裙本季被叠放在裙子之上，以及类似笔画般的印花都可追溯到Cristbal的年代，这些都像是上个系列的延续。与此同时，我们能感觉到Alexander Wang开始将自己最擅长的美式街头休闲风格运动元素放入到该系列，像从腰间伸出两翼的短裤、类似花瓣装饰的胸衣。不过裙装的设计才可谓最为稳定，那件从肩膀垂下并向后延伸的裙装，前面看上去相当合身，而后被却用上松身设计，这必将成为优雅又经典的设计。用碎塑料条装饰的渔夫帽与同样手法处理的凉鞋令人意外的惊喜，这奇思妙想之作将让它成为抢手单品。总体来说Alexander Wang还处于找感觉的阶段，但那些具有特色的裙子设计已经表示出他又进了一步。