身心了了古中岩 走进成都私密后花园

在成都工作，好就好在清闲。成都的清闲在于街头巷尾那些老茶馆老公园，只要偷个空儿摸进去，总能找到一堆或发呆或瞎扯的闲人，闲到连云都放慢脚步。更大的清闲在于节假日。周五把28L的包直接往单位那么一背，下班后坐2站路到新南门车站，选项可就海了去了，碧峰峡、峨眉、青城、乐至、汶川……滚动发车，人还不多，静悄悄的地儿，是你的兴之所至，是你放空身心之境。

这一回，我便选了青神县。青神在成都西南边，百来公里，是个小县城。除了当地的柑橘比芦柑还大还鲜甜；汉阳的花生、鸡自古就有名外，几乎不太被人记得。但属于青神的中岩，却委实是个好去处--清幽不亚于青城，清净甚至胜之。在成都人心里，这是个私密后花园般的好去处。

身心了了古中岩

东坡居士的求学与初恋

从成都出发，不到两小时，大巴抵达青神车站。立即换乘去中岩的小巴，一路上颇多弯道土路，狭窄得只容一辆车，司机开惯了，每每娴熟地横冲直撞，眼见着对面冲过来一辆农用货车马上要撞上了，司机却猛一打方向盘，不知怎的恰恰好擦过去，我和闺蜜周小福一身冷汗，坐对面的当地老太太却若无其事地逗怀里的孙女，大概很习惯了。

不过20多分钟，小巴放下我们后又粗暴地喷出一股黄烟绝尘而去，不表。一棵数百年的古黄桷树吸引了我们，岁之末，没有花，虬曲苍劲，却依旧郁郁葱葱。悬空的树冠下，是奔流不息如一条白练般的岷江，正值枯水期，露出不少石滩，有仅容一人的尖尖渔船从江上滑过，渔夫划着竹竿，船上停着墨黑的鱼鹰。

岷江里的渔人

岷江特有的水气扑面而来——"潮来天地宽"。左边是红赭石的山门，上书"中岩"二字，笔锋圆润、字体端正。隔壁是一座寺，说是寺，不过徒剩个寺院的样子罢了，既无僧人也无香火，仅剩几尊新塑的佛像，院里一地落叶浸在雨后积水中，颇为凋落。要在古代，这该是中岩的下寺--古中岩分上中下三寺，寺寺之间以石窟造像沿壁相连，一度香火鼎盛，被称作"川西南佛教第一山"。周小福的祖父是是民国时期的青神县大学生，曾告诉她当年读高中时，有同学的父亲是县里乡绅，春节时带了儿子和他们几个要好的同学前去上寺住宿。上山沿途都是远近前来烧香拜佛的善男信女，入寺时已擦黑，只见大殿外点燃的香火红光点点。这些梦幻般的印象，不过数十年时间，竟凋零如斯。

售票处没有人，叫了半天，卖票的才意犹未尽地从一边晒太阳聊天的几个人中过来。票价不高，外地人20元，本地人10元。但仍没多少人来，周小福解释说本地人觉得中岩是自己的，不稀罕，收钱便懒得来；至于外地，是因为中岩并没多少知名度的缘故。

游人了了，倒正和我意，一道石阶逶迤向上，左边是淙淙的清溪水，右边是森森的凤尾竹。山风扑面而来，里面有若有若无的辛香，细一辨，又消失了。空气美好得出奇，是我有生以来到过的所有山林中最清新的——不仅清新，而且轻盈。

不多久便到了一个水潭边，水潭对面是几个石窟，左边是几座浮屠(佛教的塔建筑)，右边分别是手提篮子的女供养人、曲腿盘坐的天女和一个已辨不清面目的坐佛像，风格介于龙门石窟和大足石刻之间。说起来，唐代佛教曾在四川沿江传播，造像风格也与龙门一脉相承。水潭中有红赭石的雕像，是20年前塑的苏东坡与其妻子王弗。苏轼虽是眉山人，青少年时期却在中岩书院求学，院长是当地学者王方。而王弗正是王方的女儿。这水潭名"唤鱼池"，据说正是苏王联姻的缘起，昔日王方令学生们为此潭命名，苏轼取名"唤鱼池"，而丫鬟也送来王弗的手书，打开正是"唤鱼池"三个字，王方遂兴起婚配之意。